За нами не заржавеет. Все об антикоррозийной обработке от «а» до «я»
19.01.2022

За нами не заржавеет. Все об антикоррозийной обработке от «а» до «я»

Нужна ли дополнительная антикоррозийная обработка для новых автомобилей? Как долго держится заводской антикор и как понять, что пора его обновить? Какие составы подходят для кузова с очагами ржавчины? Разобраться в этих вопросах не просто, но очень важно, ведь кузов автомобиля – едва ли не самый дорогой его элемент! 

Поэтому за ответами мы обратились к эксперту – Дмитрию Петроченкову, специалисту по технической поддержке Volkswagen, эксперту в части сохранения и восстановления кузова и лакокрасочного покрытия. 

Каждый производитель – сам себе указ

Начнем с самого начала – покупки автомобиля, – рассказывает эксперт. – Возможно, для кого-то будет откровением, но даже у автопроизводителей нет единого подхода к антикоррозийной защите. Как правило, это зависит от того, насколько дорог автомобиль, так как работы по антикоррозийной подготовке сильно влияют на конечную стоимость. Поэтому бюджетные автомобили могут продаваться и вовсе без антикоррозийной защиты, либо она будет посредственной. 

Дополнительная защита днища нового автомобиля

В качестве примера Дмитрий приводит китайские машины, которые выпускались 5-6 лет назад: с антикоррозийной обработкой у них было все очень плохо. Соответственно, и гарантия от сквозной коррозии всего 3-5 лет. Российские «АвтоВАЗ», «УАЗ» сравнительно недавно стали использовать технологию более качественной антикоррозийной защиты кузова.

Заводской антикор скрытых полостей

– У европейских автопроизводителей принципы и подходы к антикоррозийной обработке  похожие, – отмечает наш собеседник.Рассмотрим на примере Volkswagen. Обработка состоит из нескольких этапов. Первый – окунание кузова в катафорезный грунт, который под воздействием электротока равномерно затекает во все труднодоступные места. Грунт довольно прочный и непроницаемый для воздуха и покрывает весь металл. Далее нанесение герметизирующих и антигравийных составов, ЛКП. Скрытые полости – в порогах, полостях под днищем, передняя часть лонжеронов в моторном отсеке, внутренность дверей, – покрываются консервирующим составом на основе воска.

Места, которые подвергаются наиболее агрессивному воздействию во время эксплуатации, покрывают специальными антигравийными составами. Самым надежным и долговечным является полиуретановое покрытие.

Пластиковая защита надежная альтернатива?

– На современных машинах можно встретить пластиковую защиту днища, – продолжает Дмитрий. – И под этими щитами из пластика антигравийного покрытия нет, так как завод считает, что таким образом днище защищено от камней, пескоструя, а значит и от ржавчины. Но в наших условиях, особенно если щиты ломаются, под защиту попадают противогололедные реагенты, которыми щедро посыпаются наши дороги.

Если авто эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях и возможно повреждение пластиковой защиты и антикоррозионного слоя, то нужно заводскую защиту усилить, так как она на это не рассчитана, уверен эксперт. 

Как же понять, насколько качественный у нового авто антикор?

Перед покупкой нового автомобиля стоит узнать о гарантиях производителя, советует эксперт. Также не лишним будет изучить форумы автолюбителей. 

– Если уровень антикоррозионной подготовки пользователи признали недостаточным, то из салона отправляйтесь на станцию антикоррозийной обработки, – рассказывает эксперт. – Помните, что идеальное время нанесения антикора – момент, когда ржавчины еще нет. Ни один антикоррозионный состав с развивающейся коррозией уже ничего не сделает, его максимум – приостановить или замедлить процесс. Поэтому правило №1: узнал, купил и при необходимости обработал.

Как долго держится заводской антикор и как понять, что пора его обновить?

Лайфхак №2: критически относиться к срокам службы заводского антикора. 

– Как правило, производитель заявляет, что автомобиль дополнительно обрабатывать не надо, – продолжает Дмитрий. – Но это достаточное условие лишь для того, чтобы авто отработал весь свой гарантийный срок. И если дополнительно кузов не обрабатывать, то через гарантированные 12 лет (гарантия Volkswagen) коррозия станет проявляться ускоренными темпами и через 2-3 года могут потребоваться сварочные кузовные работы.

Тогда на какие временные интервалы ориентироваться? 

Именитые производители антикоррозионных составов заявляют о 6-7 летней защите, после этого срока желательно их обновить. Если у авто сложные условия эксплуатации, то сроки уменьшаются до 3-4 лет.

Эксперт рекомендует перед каждой зимой и после нее загонять авто на подъемник и осматривать авто снизу на предмет целостности антикоррозионного слоя. Не исключено, что где-то слой антикора будет нарушен. В этом месте может начаться коррозия.

Места с коррозией нужно устранять: очистить ржавчину до чистого металла, место покрыть эпоксидным грунтом, затем восстановить антикоррозийное покрытие.

А если «процесс пошел»?

Коррозия коррозии – рознь. План действий зависит от того, насколько серьезна проблема, где расположились очаги, и какова степень проникновения коррозии.

Пока еще не все плохо

Если коррозия не глубокая и кузов относительно новый, можно попробовать коррозию счистить. При этом Дмитрий не рекомендует делать это болгаркой с лепестковым кругом: есть вероятность «зализать» коррозию сверху металлом. Надежнее будет пескоструйная обработка. Для профессионального удаления ржавчины есть специальный щеточный инструмент со специальными насадками, который имитирует пескоструйную обработку, но без негативных последствий в виде песка и пыли.

Наметившиеся очаги коррозии еще можно зачистить и покрыть антикором

Большая площадь поражения

– В запущенных случаях, когда заводская обработка уж «смылась» и кузов оставался незащищенным, коррозия будет по всему днищу. Без ее удаления ни один антикоррозийный состав не поможет, – уверен Дмитрий. – При этом  применение неправильного материала либо нанесение с нарушением технологии способно усугубить проблему. Например, если применять дешевые материалы типа мастики на основе битума. Внешне все будет выглядеть красиво, но под слоем мастики очаг коррозии будет спокойно развиваться, и в конце концов через 2-3 года покрытие отвалится вместе с куском днища.

Проникновение серьезное

В тех случаях, когда коррозия ушла вглубь металла, и вычистить ее не представляется возможным или это слишком трудозатратно, помогут ингибиторы коррозии. Коррозию они не удалят, но замедлят ее распространение. Как правило, это составы на основе загустителей масла – например, Krown, Rust Stop. В момент нанесения они жидкие, пропитывают ржавчину и проникают глубоко под нее. Однако эти составы менее стойкие к истиранию и воздействию пескоструйной обработки. Поэтому их желательно обновлять ежегодно, причем делать полную обработку.

Кстати, у людей сложилось мнение, что Dinitrol подходит только для обработки днища. Но у этого производителя есть целая линейка составов для антикоррозийной обработки для всего спектра обработки кузова: консервирующие составы для днища, составы для скрытых полостей на основе воска и другие.

Составы на основе загустителей масла пропитывают ржавчину и проникают глубоко под нее

Как сориентироваться в возможных вариантах обработки?

Проще всего – исходить из целей. Есть два вида основных составов – для скрытых полостей и для частей, подвергающихся пескоструйной обработке. 

В первом случае это консервационные воски и составы на масляной основе, создающие масляную пленку. Она хороша тем, что обладает свойством растекаться. 

Антикоррозионные составы со временем вымываются, и их нужно обновлять

Для днища применяют несколько вариантов.

Полиуретановый герметик – самый дорогой, и одновременно самый надежный антикор, очень стойкий к механическому воздействию. Кузова с таким покрытием живут и 15, и 30 лет. Но из-за стоимости его редко кто применяет. Раньше – да. Если взять, к примеру, старые «Мерседесы», «Ауди», «Фольксвагены», то у них днище было полностью закатано полиуретаном. А сейчас такой антикор наносится только на определенные места.

Снизу кузов защищен антигравийным покрытием

Чаще используются антигравийные покрытия на основе полиуретана, смол, резиновых составов, смеси смол и каучука. Volkswagen называет это долговременной защитой кузова. Эти покрытия прочные, но они без ингибиторов коррозии и не имеют свойств самозатягиваться при повреждении. А есть составы для дополнительной обработки днища. Они не настолько прочные, но обладают свойством самозатягиваться при небольших повреждениях. В их составе, как правило, есть ингибиторы коррозии и много другого для улучшения свойств. Их цель – поддержка заводского покрытия при повреждениях и дополнительная защита днища при недостаточной заводской обработке. 

Основные элементы, требующие особого внимания:

  1. Скрытые полости;
  2. Сварные швы, завальцовки, места соединения двух листов металла, капот, крышка багажника, детали с механическим повреждением;
  3. Задняя часть автомобиля;
  4. Колесные арки, передняя часть пола, задняя часть днища.
Этот кузов уже не спасет ни один состав антикором - здесь нужен “донор” с еще целыми кузовными элементами

– Там постоянно идут завихрения воздуха, туда летят соли, камни, песок, – поясняет Дмитрий. В задней части расположен топливный бак, за которым очень трудно что-то вычистить и обработать. В этой области часто и возле топливной горловины набивается снег, соль, грязь, поэтому коррозия здесь появляется быстрее. Спереди в основном страдает ЛКП, а вот «жуки» появляются быстрее сзади, чем на передней части. Дело в том, что перед постоянно обдувается и быстрее сохнет, а сзади за счет завихрений и меньшему обдуву чаще остается мокрой, а влага это хорошая среда для коррозии.

Чтобы этого не произошло, специалист рекомендует защищать металл от соли, кислорода и влаги с двух сторон. Изнутри все швы и стыки обрабатываются герметиками, консерваторный составом. Снаружи это своевременная подкраска сколов, можно также покрыть защитной пленкой кромки капота, крыши, крышки багажника.

– Раньше был популярным такой вариант как «мухобойки»: пластиковая защита края капота, – говорит наш собеседник. – Но проблема в том, что со временем в местах крепления ЛКП протирается и в итоге получаем сквозную коррозию. Современное решение специальные пленки, которые наклеиваются на самые уязвимые места кузова.

На современных авто «жуки» появляются быстрее, чем на авто из 90-х? 

– Современное ЛКП и в самом деле гораздо слабее сопротивляется внешнему воздействию, – говорит Дмитрий. –  Поймать скол до металла на современной машине гораздо легче, чем на авто из 90-х. Причина – применение водорастворимых составов красок в угоду экологии и экономии, уменьшение толщины ЛКП. Впрочем, в европейских странах таких проблем нет – дороги у них лучше, реагентов меньше.

Своевременная обработка позволяет сохранить кузов в идеальном состоянии долгие годы

Но если на старом авто мы видим жучок, то это скорее всего уже сильно развившееся коррозия и возможно сквозная. На новых авто «жуки» другие. Например, в машинах машины группы VAG все листы металла оцинкованные. Цинк, как более активный металл, при повреждении ЛКП первый вступает в реакцию с окислителем. То есть первым ржавеет он, а металл кузова остается в сохранности. Когда цинк окисляется, то он превращается в оксид цинка – серый порошок, который увеличивается в объеме и при этом не имеет адгезии с металлом. Это и выглядит как «жучок». По факту, основной металл остаётся целым и это главное отличие от машин из 90-х, у которых если появляется «жук», то это серьезно.

Рекомендации по эксплуатации от эксперта:

  • Следите за состоянием ЛКП – сколы и царапины не стоит оставлять открытыми долгое время, чтобы под краской не развивалась коррозия.
  • Автомобиль должен быть постоянно чистый – заезжая на мойку, вы смываете с кузова противогололедные реагенты.
  • Если вы эксплуатируете автомобиль зимой, загонять его в теплый гараж, предварительно его не вымыв – не лучшее решение. В таких благоприятных условиях соль найдет путь к металлу, и кузов автомобиля сгниет гораздо быстрее, чем на парковке.
Поделись с друзьями