За нами не заржавеет. Все об антикоррозийной обработке от «а» до «я»

Нужна ли дополнительная антикоррозийная обработка для новых автомобилей? Как долго держится заводской антикор и как понять, что пора его обновить? Какие составы подходят для кузова с очагами ржавчины? Разобраться в этих вопросах не просто, но очень важно, ведь кузов автомобиля – едва ли не самый дорогой его элемент! 

Поэтому за ответами мы обратились к эксперту – Дмитрию Петроченкову, специалисту по технической поддержке Volkswagen, эксперту в части сохранения и восстановления кузова и лакокрасочного покрытия. 

Каждый производитель – сам себе указ

– Начнем с самого начала – покупки автомобиля, – рассказывает эксперт. – Возможно, для кого-то будет откровением, но даже у автопроизводителей нет единого подхода к антикоррозийной защите. Как правило, это зависит от того, насколько дорог автомобиль, так как работы по антикоррозийной подготовке сильно влияют на конечную стоимость. Поэтому бюджетные автомобили могут продаваться и вовсе без антикоррозийной защиты, либо она будет посредственной. 

В качестве примера Дмитрий приводит китайские машины, которые выпускались 5-6 лет назад: с антикоррозийной обработкой у них было все очень плохо. Соответственно, и гарантия от сквозной коррозии всего 3-5 лет. Российские «АвтоВАЗ», «УАЗ» сравнительно недавно стали использовать технологию более качественной антикоррозийной защиты кузова.

– У европейских автопроизводителей принципы и подходы к антикоррозийной обработке  похожие, – отмечает наш собеседник. – Рассмотрим на примере Volkswagen. Обработка состоит из нескольких этапов. Первый – окунание кузова в катафорезный грунт, который под воздействием электротока равномерно затекает во все труднодоступные места. Грунт довольно прочный и непроницаемый для воздуха и покрывает весь металл. Далее нанесение герметизирующих и антигравийных составов, ЛКП. Скрытые полости – в порогах, полостях под днищем, передняя часть лонжеронов в моторном отсеке, внутренность дверей, – покрываются консервирующим составом на основе воска.

Места, которые подвергаются наиболее агрессивному воздействию во время эксплуатации, покрывают специальными антигравийными составами. Самым надежным и долговечным является полиуретановое покрытие.

Пластиковая защита – надежная альтернатива?

– На современных машинах можно встретить пластиковую защиту днища, – продолжает Дмитрий. – И под этими щитами из пластика антигравийного покрытия нет, так как завод считает, что таким образом днище защищено от камней, пескоструя, а значит и от ржавчины. Но в наших условиях, особенно если щиты ломаются, под защиту попадают противогололедные реагенты, которыми щедро посыпаются наши дороги.

Если авто эксплуатируется в тяжелых дорожных условиях и возможно повреждение пластиковой защиты и антикоррозионного слоя, то нужно заводскую защиту усилить, так как она на это не рассчитана, уверен эксперт. 

Как же понять, насколько качественный у нового авто антикор?

Перед покупкой нового автомобиля стоит узнать о гарантиях производителя, советует эксперт. Также не лишним будет изучить форумы автолюбителей. 

– Если уровень антикоррозионной подготовки пользователи признали недостаточным, то из салона отправляйтесь на станцию антикоррозийной обработки, – рассказывает эксперт. – Помните, что идеальное время нанесения антикора – момент, когда ржавчины еще нет. Ни один антикоррозионный состав с развивающейся коррозией уже ничего не сделает, его максимум – приостановить или замедлить процесс. Поэтому правило №1: узнал, купил и при необходимости обработал.

Как долго держится заводской антикор и как понять, что пора его обновить?

Лайфхак №2: критически относиться к срокам службы заводского антикора. 

– Как правило, производитель заявляет, что автомобиль дополнительно обрабатывать не надо, – продолжает Дмитрий. – Но это достаточное условие лишь для того, чтобы авто отработал весь свой гарантийный срок. И если дополнительно кузов не обрабатывать, то через гарантированные 12 лет (гарантия Volkswagen) коррозия станет проявляться ускоренными темпами и через 2-3 года могут потребоваться сварочные кузовные работы.

Тогда на какие временные интервалы ориентироваться? 

Именитые производители антикоррозионных составов заявляют о 6-7 летней защите, после этого срока желательно их обновить. Если у авто сложные условия эксплуатации, то сроки уменьшаются до 3-4 лет.

Эксперт рекомендует перед каждой зимой и после нее загонять авто на подъемник и осматривать авто снизу на предмет целостности антикоррозионного слоя. Не исключено, что где-то слой антикора будет нарушен. В этом месте может начаться коррозия.

Места с коррозией нужно устранять: очистить ржавчину до чистого металла, место покрыть эпоксидным грунтом, затем восстановить антикоррозийное покрытие.

А если «процесс пошел»?

Коррозия коррозии – рознь. План действий зависит от того, насколько серьезна проблема, где расположились очаги, и какова степень проникновения коррозии.

Пока еще не все плохо

Если коррозия не глубокая и кузов относительно новый, можно попробовать коррозию счистить. При этом Дмитрий не рекомендует делать это болгаркой с лепестковым кругом: есть вероятность «зализать» коррозию сверху металлом. Надежнее будет пескоструйная обработка. Для профессионального удаления ржавчины есть специальный щеточный инструмент со специальными насадками, который имитирует пескоструйную обработку, но без негативных последствий в виде песка и пыли.

Большая площадь поражения

– В запущенных случаях, когда заводская обработка уж «смылась» и кузов оставался незащищенным, коррозия будет по всему днищу. Без ее удаления ни один антикоррозийный состав не поможет, – уверен Дмитрий. – При этом  применение неправильного материала либо нанесение с нарушением технологии способно усугубить проблему. Например, если применять дешевые материалы типа мастики на основе битума. Внешне все будет выглядеть красиво, но под слоем мастики очаг коррозии будет спокойно развиваться, и в конце концов через 2-3 года покрытие отвалится вместе с куском днища.

Проникновение серьезное

В тех случаях, когда коррозия ушла вглубь металла, и вычистить ее не представляется возможным или это слишком трудозатратно, помогут ингибиторы коррозии. Коррозию они не удалят, но замедлят ее распространение. Как правило, это составы на основе загустителей масла – например, Krown, Rust Stop. В момент нанесения они жидкие, пропитывают ржавчину и проникают глубоко под нее. Однако эти составы менее стойкие к истиранию и воздействию пескоструйной обработки. Поэтому их желательно обновлять ежегодно, причем делать полную обработку.

Кстати, у людей сложилось мнение, что Dinitrol подходит только для обработки днища. Но у этого производителя есть целая линейка составов для антикоррозийной обработки для всего спектра обработки кузова: консервирующие составы для днища, составы для скрытых полостей на основе воска и другие.

Как сориентироваться в возможных вариантах обработки?

Проще всего – исходить из целей. Есть два вида основных составов – для скрытых полостей и для частей, подвергающихся пескоструйной обработке. 

В первом случае это консервационные воски и составы на масляной основе, создающие масляную пленку. Она хороша тем, что обладает свойством растекаться. 

Для днища применяют несколько вариантов.

Полиуретановый герметик – самый дорогой, и одновременно самый надежный антикор, очень стойкий к механическому воздействию. Кузова с таким покрытием живут и 15, и 30 лет. Но из-за стоимости его редко кто применяет. Раньше – да. Если взять, к примеру, старые «Мерседесы», «Ауди», «Фольксвагены», то у них днище было полностью закатано полиуретаном. А сейчас такой антикор наносится только на определенные места.

Чаще используются антигравийные покрытия на основе полиуретана, смол, резиновых составов, смеси смол и каучука. Volkswagen называет это долговременной защитой кузова. Эти покрытия прочные, но они без ингибиторов коррозии и не имеют свойств самозатягиваться при повреждении. А есть составы для дополнительной обработки днища. Они не настолько прочные, но обладают свойством самозатягиваться при небольших повреждениях. В их составе, как правило, есть ингибиторы коррозии и много другого для улучшения свойств. Их цель – поддержка заводского покрытия при повреждениях и дополнительная защита днища при недостаточной заводской обработке. 

Основные элементы, требующие особого внимания:

1. Скрытые полости;
2. Сварные швы, завальцовки, места соединения двух листов металла, капот, крышка багажника, детали с механическим повреждением;
3. Задняя часть автомобиля;
4. Колесные арки, передняя часть пола, задняя часть днища.

– Там постоянно идут завихрения воздуха, туда летят соли, камни, песок, – поясняет Дмитрий. В задней части расположен топливный бак, за которым очень трудно что-то вычистить и обработать. В этой области часто и возле топливной горловины набивается снег, соль, грязь, поэтому коррозия здесь появляется быстрее. Спереди в основном страдает ЛКП, а вот «жуки» появляются быстрее сзади, чем на передней части. Дело в том, что перед постоянно обдувается и быстрее сохнет, а сзади за счет завихрений и меньшему обдуву чаще остается мокрой, а влага это хорошая среда для коррозии.

Чтобы этого не произошло, специалист рекомендует защищать металл от соли, кислорода и влаги с двух сторон. Изнутри все швы и стыки обрабатываются герметиками, консерваторный составом. Снаружи это своевременная подкраска сколов, можно также покрыть защитной пленкой кромки капота, крыши, крышки багажника.

– Раньше был популярным такой вариант как «мухобойки»: пластиковая защита края капота, – говорит наш собеседник. – Но проблема в том, что со временем в местах крепления ЛКП протирается и в итоге получаем сквозную коррозию. Современное решение – специальные пленки, которые наклеиваются на самые уязвимые места кузова.

На современных авто «жуки» появляются быстрее, чем на авто из 90-х? 

– Современное ЛКП и в самом деле гораздо слабее сопротивляется внешнему воздействию, – говорит Дмитрий. –  Поймать скол до металла на современной машине гораздо легче, чем на авто из 90-х. Причина – применение водорастворимых составов красок в угоду экологии и экономии, уменьшение толщины ЛКП. Впрочем, в европейских странах таких проблем нет – дороги у них лучше, реагентов меньше.

Но если на старом авто мы видим жучок, то это скорее всего уже сильно развившееся коррозия и возможно сквозная. На новых авто «жуки» другие. Например, в машинах машины группы VAG все листы металла оцинкованные. Цинк, как более активный металл, при повреждении ЛКП первый вступает в реакцию с окислителем. То есть первым ржавеет он, а металл кузова остается в сохранности. Когда цинк окисляется, то он превращается в оксид цинка – серый порошок, который увеличивается в объеме и при этом не имеет адгезии с металлом. Это и выглядит как «жучок». По факту, основной металл остаётся целым и это главное отличие от машин из 90-х, у которых если появляется «жук», то это серьезно.

Рекомендации по эксплуатации от эксперта:

• Следите за состоянием ЛКП – сколы и царапины не стоит оставлять открытыми долгое время, чтобы под краской не развивалась коррозия.
• Автомобиль должен быть постоянно чистый – заезжая на мойку, вы смываете с кузова противогололедные реагенты.
• Если вы эксплуатируете автомобиль зимой, загонять его в теплый гараж, предварительно его не вымыв – не лучшее решение. В таких благоприятных условиях соль найдет путь к металлу, и кузов автомобиля сгниет гораздо быстрее, чем на парковке.